Spørsmål:

Hagemøblene mine trenger litt kjærlig pleie, men jeg kommer ikke til for å fjerne den gamle malingen i alle kroker. Har dere et tips?

Svar:

Det er sant at ingen slipemaskin kan komme til i alle krokene på hagemøbler. Spesielt hvis hagemøblene har mange spiler eller staver.

Men det finnes en spesialist som kan hjelpe deg, nemlig siklingen. Det er et lite, hardt stålblad, som er perfekt til å fjerne maling eller lakk fra treverk med.

Siklingen finnes i to varianter: en firkantet plate til rette flater og et svaneformet, krummet blad til krinkelkrokene. Det er den siste du har bruk for.

LES OGSÅ: Forleng levetiden på hagemøblene dine

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du klarer 20 reparasjoner på én helg. Du kan lese om hvordan du fikser:

1. Terskelen som knirker
2. Gressplenen som har sunket
3. Sokkelpussen som forvitrer
4. Døren som kniper
5. Mørtelfugene som smuldrer
6. Knaggen som sitter løst
7. Takrennen som drypper
8. Gressklipperen som er sløv
9. Veggflisen som har sprukket
10. Dørhåndtaket som sitter løst
11. Ledningen som er kuttet
12. Toalettet som renner
13. Kjøkkendøren som henger
14. Gjerdestolpen som er skjev
15. Belegningen som har sunket
16. Tregulvet som har fått et hakk
17. Trapestaket som er lekk
18. Mursteinen som er ødelagt
19. Dørhåndtaket som henger
20. Vannkranen som drypper

God fornøyelse!

1. Skift mørtelfuger – spar 90.000,-

Det er ikke så vanskelig å skifte ut gamle, mørnede fuger mellom mursteinene. Det tar bare lang tid. Et murerfirma kan fort forlange 100.000 kroner for å skifte fuger på et toetasjes murhus. Ikke fordi mørtelen koster særlig mye, men fordi jobben tar tid. Hvis du selv har mot til å gi deg i kast med oppgaven, og bruke tiden det tar, kan du spare mye penger.

• Tid: Regn med å bruke cirka 2 timer per kvadratmeter på å krafse ut de gamle fugene, legge nye og avsyre.
• Pris: Cirka 25 kroner per kvadratmeter. Du skal bruke cirka 10-15 kg mørtel per kvadratmeter.
• Besparelse: 80-90.000 kroner.

LES OGSÅ: Slik skifter du mørtelfuge

2. Stopp det rennende toalettet – spar minst 5000,- per år

Et toalett som renner bare litt hele tiden, kan fort koste deg 5000 kroner eller mer i ekstra vannutgifter i løpet av et år. Heldigvis er det ikke så vanskelig å stoppe renningen.

Hvis toalettet renner, er det enten innløpet eller utløpet det er noe galt med. Utløpsventilen må muligens bare avkalkes, kanskje skiftes ut. Innløpsventilen kan skiftes.

• Tid: Reparasjonen tar under en halvtime.
• Pris: Avhengig av hva som er galt, kan utgiften variere mellom 0 og 1000 kroner.
• Besparelse: Minimum 5000 kroner per år.

LES OGSÅ: Toalettet renner … Stopp det!

3. Reparer vaskemaskinen – spar minst 2000,-

En vaskemaskin som plutselig ikke virker, kan skape krise i enhver familie. Når skjorter, bluser, fotballklær og sparkedresser truer med å sprenge skittentøyskurven, kan det være fristende å suse av gårde for å kjøpe en ny maskin.

Men ofte kan du reparere maskinen selv, og forlenge levetiden på den med flere år. Det gjelder både motoren, trommelen, varmelegemet, vannventilen og pumpen. Delene kan kjøpes, og nettet vrimler av veiledninger til hvordan delene skiftes.

• Tid: Avhengig av maskinen og hvilken del som skal skiftes, tar det mellom en halvtime og to-tre timer.
• Pris: En reim til trommelen (billigste reservedel) koster opptil 400 kroner, mens en pumpe (dyreste reservedel) koster opptil cirka 800 kroner.
• Besparelse: Fra cirka 2000 til cirka 10.000 kroner.

4. Slip kniven på gressklipperen – spar 350,-

Det er enkelt å skifte en sløv kniv på gressklipperen, og på nettet kan du finne kniver til de fleste maskiner. Men ofte kan du i løpet av få minutter forlenge levetiden på kniven med en sliping, slik at den klarer en sesong til. Du sparer ingen formue, men “timeprisen” er bra.

• Tid: En rask sliping kan klares på en halvtime.
• Pris: Gratis.
• Besparelse: 100-350 kroner, avhengig av modell.

LES OGSÅ: Slipe gressklipperkniv: Slik gjør du

Før du begynner å reparere en setningsskade, skal du finne ut hvorfor skaden er skjedd, og eventuelt få stoppet årsaken, slik at du ikke du ikke risikerer at murveggen sprekker igjen.

Det kan være mange årsaker til at setningsskader oppstår. Det kan for eksempel være at et tilbygg ikke er fundamentert på samme måte som det eksisterende bygget eller det kan være endrede grunnforhold på grunn av vannpåvirkninger i grunnen.

Kraftige bevegelser i grunnen nær huset ditt, for eksempel som følge av anleggsvirksomhet, kan også være en årsak til at murveggene i huset ditt slår sprekker. Er du i tvil om årsaken, skal du konferere en fagmann.

Setningssprekken i dette huset var der da huset ble kjøpt. Kjøperne fant skaden da huset skulle renoveres, og veggkledningen på innsiden ble revet. Ettersom veggkledningen viste at setningsskaden hadde stoppet for lengst, kunne huseierne sette i gang med reparasjonen. De slapp å utbedre en eventuell pågående årsak til skaden.

Last ned veiledningen

I denne gjør det selv-veiledningen kan du se hvordan du stopper setningssprekker én gang for alle. Selve frese- og fugearbeidet er ikke vanskelig, men det er et par viktige ting du skal være oppmerksom på.

Vi viser hvordan du:

• klargjør og finner ut hvor omfattende skaden er
• freser ut fugene
• setter i stålstenger og pusser veggen.

Sparkelmasse i ferdigblandede utgaver, på tube eller i spann, er smart å ha stående blant det faste sortimentet av materialer i verkstedet.

Vi får alle til stadighet behov for å tette hullet etter en plugg, sparkle sprekkene i et bord eller fylle ripene i malt listverk.

I tidligere tider krevde det at du kjøpte en pose tørrmørtel og blandet sparkelmassen selv. Samtidig var utvalget begrenset. I dag bugner hyllene i byggvarehusene av forskjellige ferdigprodukter.

Det finnes så mange, at det virkelig er snakk om en jungel, som det krever nærstudering av bittesmå bokstaver på emballasjen for å skille fra hverandre.

Multi eller ultra?

Hva er for eksempel forskellen på “multi-” og “ultra”-filler? Eller universalsparkel og finsparkel? Du kan løse de fleste oppgaver med to-tre typer. Har du sparkelmasse til både større hull, til hull som skal males over straks og til skader i tre, er du godt dekket inn. Men til spesialoppgaver finnes det selvsagt også spesifikke sparkelmasser som du bør kjenne til.

I denne gjør det selv-veiledningen får du en oversikt over 12 forskjellige sparkelmasser, som kan brukes til enten:

• tre (ute og inne)
• murverk (ute)
• vegg (inne)

Drømmer du også om et utekjøkken, som kan gjøre livet i hagen både enklere og morsommere, samtidig som det pynter opp det som ellers er en kjedelig flekk utenfor huset? Da kan du finne inspirasjon i denne artikkelen, der vi bygger et utekjøkken av betongelementer og murstein.

Kjøkkenet er delt i to, der den ene delen er en grillplass, mens den andre er en avsettings- og arbeidsplass. I tillegg er det godt med hyller til alskens oppbevaring under grillen og arbeidsplaten.

Bruk de materialene du kan skaffe

Dette utekjøkkenet er laget i Tyskland, med materialer som finnes der. Vi vet ikke om at det finnes tilsvarende elementer tilgjengelig for norske forbrukere. Men vi velger likevel å vise artikkelen, som en inspirasjon til hvor enkelt og flott et utekjøkken kan lages. Ønsker du å lage et tilsvarende, bruker du bare målene og prinsippene, og overfører dem til de materialene du bygger utekjøkkenet ditt av – for eksempel Lecablokker.

Når du bruker dine egne materialer, kan du også legge litt flid i detaljene og tilpasse ting slik du selv vil ha dem. Det kan for eksempel hende du vil bygge inn en gassgrill i stedet for varianten med kull, som her. Da kan du tilpasse slik at det er plass til gassflasken under benken. Ønsker du lokk over grillen, kan du også bygge inn det.

Last ned gjør det selv-veiledningen

I denne gjør det selv-veiledning kan du se hvordan utekjøkkenet er laget. Du får både materialliste og en tegning av prosjektet. Det er ikke vanskelig å lage et tilsvarende utekjøkken, men du skal være nøye når du støper fundamentet.

Vi viser hvordan vi:

• har bygget fundamentet
• har laget bordplaten til utekjøkkenet

Du kan også se hvordan du enkelt piffer opp utekjøkkenet med en bestemt finish eller “ekstrautstyr”, tilpasset dine egne ønsker.

Jo lenger en treplanke får lov å hvile og tørke innendørs i romstemperatur, desto større er risikoen for at den sprekker, og at sprekkene utvider seg.

Ja, du kan slå inn noen spiker eller skru inn skruer skrått gjennom sprekken fra baksiden av platen, eller gi den en (stygg) spikerplate. Men du kan også ta en utfordring, og løse problemet med en “sommerfugl”.

En sommerfugl er kort fortalt en liten kloss som felles inn over sprekken og stabiliserer platen, slik at den ikke kan vri seg og sprekken ikke utvider seg noe mer. I tillegg til at en nedfelt sommerfugl er en flott og lekker løsning, er det fine at den heller ikke krever noe stort arsenal av verktøy å utføre. De eneste verktøyene du trenger, er en sag, et par stemjern, en bormaskin, fil og en høvel.

Til den siste helt nøyaktige tilpassingen skal du også bruke en såkalt sikling (et skrapestål). Har du ikke en fra før, kan den kjøpes for under en hundrelapp.

Valgfrie former og flotte farger

Du kan forme sommerfuglen din som du selv vil. Sommerfuglen i dette eksempelet er den klassiske typen, som ligner to trekanter som støter inn i hverandre. Men du kan i praksis lage all verdens kreative utgaver, så lenge de er smalere på midten enn i sidene, der planken skal holdes på begge sider av sprekken.

Og når du velger å kaste deg ut i et snekkerprosjekt som dette, kan du også fritt velge en flott tresort. Vi som er over middels interessert i lekre snekkerdetaljer, synes for eksempel at en sommerfugl av svart ibenholt er et lekkert valg til en bordplanke i hvit eik fra omkring 1860. God fornøyelse med lesingen og sommerfuglen!

Redd plankebordet

I denne gjør det selv-veiledningen kan du se hvordan du lager den flotte snekkerdetaljen. Det er vanskelig å utføre i praksis, og det krever håndlag å stemme ut helt nøyaktig. Men det er langt fra umulig. Vi viser hvordan du:

• velger en kloss i passe størrelse
• tegner sommerfuglen
• sager ut sommerfuglen
• tegner opp på bordplaten
• stemmer ut i planken og limer fast sommerfuglen

Riktig god fornøyelse!

Til knivblokken og bestikkholderen skal du lage cirka 80 snorrette snitt, men har du en kapp og gjærsag som kan gape over 30 cm, er oppgaven enkel. Du kan også bruke en sirkelsag, men det krever både mer tid og stor nøyaktighet.

Knivblokk

Når alle delene er skåret ut, limes de sammen med trelim. Alle deler skjæres ut slik at åreretningen i treet blir i lengderetningen på delene. Når du stabler sidene og avstandsstykkene oppå hverandre, skal du være oppmerksom på at delene ikke dytter hverandre ut av posisjon, for da blir knivblokken skjev.

Bestikkholder

Av de utskårede stykkene bygges fronten og baksiden opp først, før hele bestikkholderen kan settes sammen.

Beslag og olje

Hvis du vil ha knivblokken eller bestikkholderen til å henge på veggen, kan du montere opphengsbeslag på baksiden.

Viktig når du spraymaler

Masse små malingspartikler virvler rundt i luften når du spraymaler. Derfor er det viktig å beskytte seg godt. Luft godt ut, og bruk som minimum en støvmaske med ventil.

Er det ikke mulig med en effektiv utlufting, anbefales en ansiktsmaske med kullfilter. Den beskytter ikke bare mot partikler, men også mot skadelige løsemidler.

Hansker og malerdrakt med hette er også et krav. De små partiklene finner frem overalt. Det lønner seg derfor å dekke både hele kroppen og håret før du spraymaler.

TIPS: Effektive børster

Børster til rensing fås i flere varianter – både til bormaskinen og vinkelsliperen. Når det handler om maling på jern, skal du bruke en stålbørste. Til rustfritt stål og ikkejernholdig metall, skal du velge en kobberbørste.

Smart metode når det skal gå fort

Hvis utseendet ikke betyr så mye, kan du fint klare jobben uten å fjerne rust helt til bunns. Med Hammerites metallmaling hindres oksygen i å trenge inn, og den kan derfor brukes uten grunning.

Løstsittende maling og rust skal fortsatt fjernes, og bunnen skal avfettes. Men deretter kan du male direkte oppå. Malingen fungerer både utendørs og innendørs.

Hvordan brukes hullplater?

Når det gjelder montering av hullplater og andre byggbeslag, så gjelder det å svekke treet så lite som mulig. Derfor skal du unngå å sette skruer for tett på kantene på treet og for tett på andre skruer.

Kravene til antallet skruer er større når hullplaten monteres på langs av årene i treet (i fiberretningen). Her skal skruene sitte tettere på en sidekant enn en endekant, og to skruer skal sitte tettere på tvers av fiberretningen enn på langs.

Nøyaktige avstandskrav avhenger av belastningen. På tegning 1 skjer trekket på tvers av årene i treet, og her skal du ha en avstand på 40 mm til den kanten trekket kommer fra. Er trekket på langs som på tegning 2, trenger du bare å holde 20 mm til sidekanten, men 60 mm til endekanten.

Spesielt for hullplater

De fleste hull i byggbeslag er 5 mm, og de passer til 5 mm beslagskruer og 4 mm kamspiker. Både spikeren og skruen har faktisk en 4 mm “kropp”, men skruens tykkelse (5 mm) benevnes etter den korte, tykke halsen.

For å oppnå sterkest mulig sammenføyning med hullplater, anbefaler produsentene at treemnene som skal sammenføyes har den samme bredden, og at du alltid bruker hullplatene parvis – montert på hver sin side av sammenføyningen.

Dimensjoner

Helt klassiske hullplater fås normalt i 1,5 og 2 mm tykkelser. Det finnes et hav av standardstørrelser, så det er alltid mulig å finne en variant som passer til et hvert prosjekt.

• Bredde: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280 og 320 mm

• Lengde: 100, 120, 140, 160, 180, 220, 240, 260, 300, 340, 380, 420 og 500 mm

Vanlige varmforsinkede hullbånd finnes i godstykkelser på 1 og 1,5 mm. Båndene er 20 mm brede og fås typisk i rull på enten 3, 10 eller 25 meter.

Hullplatene blir sterke i par

Hullplatenes styrke ligger i seigheten, ikke i stivheten. Derfor brukes de også best parvis – på begge sider av en sammenføyning.

Prøv å tenke på hullplaten som en seig teip. Hvis du sammenføyer to bjelker med en hullplate på bare én side, kan sammenføyningen gi seg ved trykk og vindpåvirkning. Med en hullplate på begge sider av bjelkene, gir de to beslagene til sammen en stiv sammenføyning, som kan motstå kraftig vridning.

I disse tider, hvor alt skal være batteridrevet, er det lett å glemme det gode, gammeldagse trykkluftsverktøyet.

Der en halvsterk batterislagtrekker sliter med en hjulbolt som sitter litt for godt fast, kan en muttertrekker på trykkluft drive den løs på et lite sekund. Akkurat dette scenariet beskriver livet med en kompressor godt, for du kan kjøpe stort sett alt slags verktøy i en trykkluftsutgave. De åpenbare fordelene er at trykkluftsverktøyet er både sterkere og billigere enn verktøy på strøm og batteri.

Her har vi plukket ut 9 opplagte gjør det selv-trykkluftverktøy, som kan gi verktøysamlingen din luft under vingene.

1. Trykkluftspade til effektiv nedbryting

Skrell flisene av gulvet, pigg opp betongen og grav dype hull i steinhard jord. Dette er akkurat hva du kan gjøre med en trykkluftdrevet ”spade”. Til denne Scheppach Aero2 følger det med forskjellige meisler og en skrape, slik at den er klar til bruk – hvis du har en kompressor som kan drive den. Denne modellen må kjøpes i utlandet.

Krav med trykkluftspade:

• Kompressor: 6,3 bar
• Luft: 280 liter/min.

2. Skru, slip og bank med verktøysett fra Stanley

Stanleys verktøysett til trykkluft illustrerer på glimrende vis hvorfor vi elsker trykkluft. Her får du nemlig hele fire verktøy, pluss en rekke tilbehør for rundt 1500 kroner. Favoritten vår er pipenøkkelen med 10 medfølgende piper

Krav med pipenøkkel:

• Kompressor: 6 bar
• Luft: 200 liter/min.

3. Flottere fuger med en en trykkluftsfugepistol

Prøv en trykkluftsfugepistol neste gang du skal fuge – du vender aldri tilbake til den hånddrevne! Med et relativt lavt trykk, leverer pistolen et flott og jevnt resultat, og en fugemengde som er enkel å styre. I tillegg stopper den å trykke straks du slipper håndtaket. Fugepistoler som drives av trykkluft fås kjøpt fra rundt 700 kroner.

Krav med fugepistol:

• Kompressor: maks. 3 bar
• Luft: 25 liter/min.

4. Spikerpistol til store prosjekt

Skal du skyte inn tusenvis av spiker i ditt neste store byggeprosjekt, bør du ha en spikerpistol på trykkluft. Med en vekt på 1,6 kg og en pris på 299 kroner er denne dykkertpistolen under halvparten så tung som batterimaskinene, og den koster en brøkdel.

Krav med spikerpistol:

• Kompressor: maks. 8,6 bar
• Luft: 25 liter/min.

5. Løft bilen med en jekk

En av de smarteste trykkluftsmulighetene til bilen, er Biltemas lille jekk. Ja, den er ganske dyr i forhold til annet trykkluftsverktøy, men den er til gjengjeld mye enklere å flytte rundt på enn de vanlige, hydrauliske jekkene. Bare koble den til kompressoren, plasser den under bilen og trekk i håndtaket – det er like enkelt som det høres ut. Jekken kan løfte 2 tonn opptil 38,5 cm og koster 3399 kroner.

Krav med jekk:

• Kompressor: 8 bar
• Luft: 25 liter/min.

6. Skift hjul med en muttertrekker

Et kort trykk på knappen, og muttertrekkeren til bare 1399 kroner nærmest river ut boltene fra vinterhjulene – også selv om de har rustet fast i løpet av vinteren. HUSK å bruke momentpiper når du spenner fast hjulene igjen (følger ikke med). Hvis du skrur på boltene med full kraft fra muttertrekkeren, risikerer du å ødelegge bolter og gjenger.

Krav med muttertrekker:

• Kompressor: 6 bar
• Luft: 125 liter/min.

7. Slå av rust og maling med en nålhammer

Nålhammeren er blant bilentusiastenes beste venner. Den kan nemlig slå av gammel maling, rust og sveiseslagg, og gjøre ting klart til viderebehandling i en fei. Den er perfekt til å rense gamle bremsetromler. Husk hørselvern, for selv om nålene kun beveger seg noen få millimeter, er støyen voldsom!

Krav med nålhammer:

• Kompressor: 6 bar
• Luft: 80 liter/min.

8. Blås vekk støv med blåsepistol

Vi kommer ikke utenom blåsepistolen. Den kan blåse luft med akkurat så stor styrke kompressoren tillater. Det finnes mange forskjellige modeller, og prisene begynner på under en femtilapp. Den er smart, nesten uunnværlig og kan for eksempel blåse rent støvsugerfiltere og støvete arbeidstøy, blåse skitt ut av bremsetromler og kort sagt gjøre rent på ”mannevis”.

Krav med blåsepistol:

• Kompressor: 3 bar
• Luft: 25 liter/min.

9. Pump opp dekk med pumpepistol

Pumpepistolen er noe av det mest praktiske tilbehøret til kompressoren. Den kan pumpe både sykkel-, mopedog bildekk lynraskt, samtidig som den også er perfekt til å fylle luft i det flate dekket på hagetraktoren, sekketrallen og trillebåren. I tillegg blir du nabolagets helt når barn skal ha luft i badeballer og flytemadrasser. Prisen er fra omkring 200 kroner.

Krav med pumpepistol:

• Kompressor: 8 bar
• Luft: min. 25 liter/min.

Verktøyet bestemmer kompressoren

De fleste kompressorer kan lage et trykk på 8-10 bar, men det er store forskjeller på hvor mye luft de kan levere per minutt. De minste og billigste er helt nede rundt 50 liter per minutt, mens de større og dyrere typisk ligger på 250-300 liter i minuttet. Kort fortalt er det verktøyet du har tenkt å bruke som bestemmer hvilken kompressor du skal investere i.

En liten bormaskin bruker for eksempel omkring 50 liter luft i minuttet, mens en stikksag bruker langt over 200 liter. På alt trykkluftsverktøy du kan kjøpe, står det beskrevet akkurat hvor mye trykk og luft hver av dem krever under bruk.

Å installere en kompressor, bringer med seg utallige fordeler. Det eneste minuset er at rekkevidden er relativt kort, og at den bråker når luft fylles opp i tanken.

Når det er sagt, kan du kjøpe lange luftslanger, helt opptil 20 meter. Derfor trenger du ikke nødvendigvis å ha kompressoren stående akkurat der du jobber.

Avles trykket

Alle kompressorer leveres med minimum ett manometer, der du kan avlese utgangstrykket, som du typisk stiller inn på en dreieventil.

Hurtigguide til malingssprøyter

Å male med sprøytepistol har tidligere betydd omstendelig tildekking og timelang rengjøring. Men den tiden er forbi, og nå kan du rolig trekke frem pistolen når du skal i gang med malerarbeidet.

Moderne sprøyter sprer ikke malingen ut i luften, men bruker det meste av luften til å samle malingen, slik at den kan styres og påføres akkurat der den gjør nytte.

Det betyr at tildekking er mindre viktig enn tidligere. Ute i hagen er det ofte mulig å male med en malingssprøyte helt uten at du må dekke til.

Rengjøringen av pistolen er også blitt mye lettere. Den enkle konstruksjonen og moderne materialer gjør faktisk pistolen raskere å rengjøre enn en pensel.

Derfor finnes det ikke lenger noen gode argumenter for å velge vekk en malingssprøyte når du skal male utendørs!

I denne hurtigguiden hjelper vi deg å finne den modellen som passer dine behov. Klikk på linken og kom direkte til avsnittet lenger ned i artikkelen.

• Slik bruker du en malingssprøyte
• 3 typiske oppgaver med en malingssprøyte
• malingssprøyter i 3 prisnivåer

Rundt omkring på malingssprøyten

Slik bruker du en malingssprøyte

Det er et par ting du skal vite, før du kaster deg over jobben med en malingssprøyte.

Når du har bestemt deg for å sprøytemale, skal du begynne med å velge en maling eller en trebeskyttelse som egner seg til sprøyten. Spør i byggvarehuset. Ofte kan oljer og beis brukes som de er, mens maling og lakk skal fortynnes. Begynn alltid med å prøve og justere sprøyten ved å male på en plate eller en rest av materialer du har liggende.

Når sprøyten leverer riktig mengde maling, kan du begynne. Mal vått i vått, slik at fargen kan renne sammen. På store flater kan det være en fordel å sprøyte både loddrett og vannrett. Avslutt med siste strøk i lengderetningen.

Her er noen prinsipper du skal kjenne før du kan kalle deg mester i sprøytemaling.

Andre typiske oppgaver med en malingssprøyte

Her er flere eksempler på oppgaver der det kan lønne seg å bruk en malingssprøyte i stedet for rullen.

• Hagemøbler Møblene er konstruert slik at vannet kan renne gjennom. Det betyr at det er hull og sprekker der det er vanskelig å komme til. Det gjør møblene trege og kronglete å male med en pensel. Her er sprøytepistolen derfor et opplagt og naturlig valg.

• Gjerde og levegg Har ofte en stor flate i forskjellige nivåer, eller med avstand mellom bordene. Det betyr at det er både raskere og enklere å male med en sprøytepistol, som sender malingen inn i alle sprekker og kroker.

• Stakittgjerder Et stakittgjerde har mange loddrette staver montert på vannrette lekter. Ofte er stakittet lavt, med åpne felt og utskjæringer og andre kunstferdige utsmykkinger. Det betyr både mange og store mellomrom, hjørner og krinkelkroker – og en opplagt jobb for en malingssprøyte.

• Porter Er som regel en åpen konstruksjon av tre eller metall, med både loddrette, vannrette og skrå elementer. Det gir penselen utfordringer, og malingen vil renne og få umalte flekker. Sprøyte her, er raskt, enkelt og effektivt.

• Takutstikk Vindskier og gesimser er et opplagt sted å bruke sprøytepistolen. Behovet for tildekking er ikke så stort, og det er vanskelig å treffe helt feil med malingssprøyten. Maling med pensel oppunder en gesims, kliner også mye. Det unngår du med sprøyten.

• Trekledningen Kledningen er ofte enten over- og underliggere eller profilerte bord. Begge deler skaper både kanter og spor, som er tidkrevende å male med pensel. Større flater er enklere og raskere å male med pistolen. Til gjengjeld må du bruke tid på å dekke til ved for eksempel dører og vinduer.

Metallboring krever et metallbor

La oss slå det fast med en gang: Du kan fint bore hull i tre med et metallbor, men du kan ikke bore i metall med et trebor. Et metallbor har en herdet spiss, som er i stand til å bore gjennom metall, og det har ikke et trebor. Men det er også forskjell på metallbor, akkurat som det finnes forskjellige typer metall med forskjellig hardhet.

Metallbor til både hardt og mykt metall

Skal du bore i aluminium eller andre myke metaller, er et vanlig spiralbor som regel nok. Hvis du skal bore hull i herdet stål eller støpejern, er det behov for et bor med en herdet spiss, som gir boret superkrefter. Typisk har skjærene på et metallbor en vinkel på 118 grader, noe som gjør boret i stand til å skjære seg gjennom metallet.

Et bredt utvalg spesialister

Det finnes en hel rekke spesialbor som er beregnet til boring i metall. Et av de mer spesielle er det såkalte trinnboret, også kalt trappebor. Det er formet som en kjegle og består av forskjellige skjær, som lager hullet større for hvert skjær. Det kan for eksempel være fra 6 til 39 mm. Et trinnbor er primært beregnet til å bore i tynt metall, for eksempel stålplater eller aluminium.

Kobolt metallbor til syrefast rustfritt stål

Skal du bore hull i ekstremt sterke metaller, for eksempel syrefast rustfritt stål, kommer du ikke langt med et vanlig 118 graders metallbor. Det er helt enkelt ikke sterkt nok. Der får du bruk for enda en spesialist, et metallbor som er tilsatt metallet kobolt. På et slikt bor er spissen typisk flatere og har en vinkel på 135 grader.

Metallbor i alle størrelser

Utvalget av metallbor er stort, og det er en god mulighet for at du kan finne et bor som passer til det hullet du skal bore. For eksempel er metallbor 20 mm og metallbor 25 mm noen av de størrelsene du kan få med 118 graders spissvinkel. De fleste byggvarehus har et bredt utvalg av metallbor.

Hvordan brukes terrassebord?

Terrassebordene skrus fast på en konstruksjon som er laget slik at alle bordene understøttes. Konstruksjonen lages som regel av trykkimpregnerte trebjelker, fordi bjelkene som oftest ligger tett mot bakken og ikke kan vedlikeholdes når terrassebordene er på plass. Hvor langt det skal være mellom støttepunktene, avhenger av tykkelsen og styrken på materialene.

LES OGSÅ: Trykkimpregnert tre - bra eller ikke?

Terrassebord skal ikke monteres tett inntil hverandre. Det skal være luft mellom bordene, slik at fukt ventileres vekk. Når du skal skru fast terrassebordene, kan du bruke avstandsklosser. Du kan også merke opp riktig plassering for hvert femte bord, og plassere resten på øyemål mellom. Da viderefører du ikke skjevheter.

Redaksjonen anbefaler: TEST: Vi tester 7 sterke skrumaskiner

Viktig om treverk!

Sedertre og flere tropiske tresorter inneholder stoffer som kan fremkalle allergi. Når du jobber med treet bør du derfor beskytte deg, slik at ikke sagflis kommer i kontakt med huden og øynene dine.

TERRASSEBORD - HARDTTRE

Terrassebord av hardt tre gir terrassen et eksklusivt preg. Og mange av de forskjellige tretypene holder lenge. Her ser vi på noen av de mest vanlige harde tretypene til terrassen.

SPESIELT MED HARDT TRE

Hardt tre sliter mye på verktøyet du bruker. Skal du bygge en større terrasse, kan det sløve tennene på både håndsagen og sagbladene til el-verktøyet. Det er også en fordel å jobbe med to skrumaskiner: en maskin til å forbore med og en til å skru med. Det er mest effektivt.

Terrassebord av hardttre: Dimensjoner

Harde terrassebord fås ofte i tynnere dimensjoner enn myke. Mens de myke typene ofte har dimensjoner på 28 x 120 mm eller 28 x 145 mm, fås hardt tre f.eks. i:

• 19 x 150 mm
• 21 x 145 mm
• 26 x 141 mm
• 26 x 193 mm

Les mer om platting

Flere varianter av harde tresorter

Med jevne mellomrom dukker det opp nye tresorter på markedet. Noen selges bare i kort tid, andre blir en fast del av det sortimentet du kan velge blant.

Cumaru, bilinga, jatoba og bankirai er sorter som har vært tilgjengelig i større eller mindre grad. Alle har det til felles at treet er hardt, med lang holdbarhet.

Azobé har vært brukt i mange år – blant annet til jernbanesviller og i havneanlegg. Det kalles også for jerntre, og er en av de hardeste tresortene som finnes – azobé trives faktisk best i fuktige miljøer.

TERRASSEBORD - MYKT TRE

Terrassebord av mykt treverk som furu og lerk er de mest populære når vi skal bygge en terrasse eller lage en utetrapp. Men det finnes mange andre myke typer tre som også kan brukes. Men hva er best?

Spesielt med mykt tre

Treterrasser skal rengjøres jevnlig, fordi det vil gro alger på overflaten. Mange velger å spyle bordene med en høytrykksspyler, men ingen myke tresorter har godt av å bli renset med høyt trykk. En hageslange – gjerne med trykk på strålen – er mer skånsom.

Terrassebord av mykt tre: Dimensjoner

Terrassebord fås i mange dimensjoner.

Noen vanlige justerte størrelser er:

• 21 x 95 mm
• 22 x 142 mm
• 26 x 130 mm
• 26 x 140 mm
• 28 x 95 mm
• 28 x 115 mm
• 28 x 120 mm
• 28 x 145 mm

For bare 300 kroner kan du købe en borestander i en fin kvalitet, og den er et suverænt og helt uundværligt stykke værktøj, når du skal bore meget præcist.

Borestanderen giver høj præcision

Du sidder måske og undrer dig over, hvad du dog skulle bruge en borestander til boremaskinen til hjemme i dit lille hobbyværksted. Svaret er: Mere end du umiddelbart tror. Borestanderen holder din boremaskine fast i et jerngreb og styrer den med en præcision, du aldrig kunne opnå med en håndholdt boremaskine.

Det kan borestanderen bruges til

Borestanderens præcision og nøjagtighed kan udnyttes til mange forskellige boreopgaver. Her er nogle eksempler:

• Bore dyvelhuller – borestanderen rammer dybden perfekt,
• Udføre tapsamlinger – borestanderen rammer dybden perfekt,
• Bore i runde emner – emnet kan holdes fast, mens du med stor sikkerhed fører boret,
• Bore i metal – bores føres roligt, sikkert og meget præcist ned i emnet.

Borestanderen gør det med andre ord betydeligt nemmere at udføre en række krævende præcisionsopgaver, og du kan derfor for en ret lav pris få langt større fornøjelse af din almindelige boremaskine.

Borestanderen har svært ved store emner

Med borestanderen kan man lave diverse opstillinger og bore i mange forskellige emner. Men den har et problem. Afstanden fra boret til borestanderens søjle er typisk på 12-15 cm, og det giver problemer, når du skal bore huller midt på større emner. Her kan du i stedet bruge en mobil borestander

Boremobil – borestanderens mobile fætter

Borestanderen findes også i en mere mobil udgave, som hedder en boremobil. Den er bygget op efter samme princip som en overfræser, hvor det roterende bor er centreret over en fod. Boremaskinen styres mellem to søjler, og den kan på den måde dykkes ned i emnet, mens boret holder sin hældning.

Boremobilen er nem og fiks, men uanset hvad producenterne skriver i deres brochurer, kan den aldrig erstatte borestanderen. Den fungerer dårligt på små emner og på emner af metal. Til runde emner kan den heller ikke hamle op med en borestander til boremaskinen.

LES OGSÅ: Dette skal du vite om søylebormaskinen

Polystyren er en plasttype, som brukes til alt fra engangskopper til isolasjon. Som hobbyhåndverkere bruker vi tre typer polystyren: ekspandert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) og armert ekstrudert polystyren.

EPS er de hvite, lette platene, som er best kjent under navnet "isopor", selv om de også finnes under mange andre merkenavn. XPS er hardere plater i forskjellige farger, som gjerne brukes som trykkfast isolasjon under bakken. Armerte plater av ekstrudert polystyren er det vi kaller "våtromsplater", ettersom det er de klart mest brukte veggplatene til våtrom i Norge.

Polystyren som isolasjon

Ekspandert polystyren består av 98 prosent luft og bare to prosent plast. Den gir produktet gode isolerende egenskaper, og fordi polystyren samtidig har en fast form, er det på mange måter enklere å isolere med under gulv enn for eksempel mineralull.

Du kan faktisk bygge et helt terrengdekke under et hus ved bare å lage en sokkel av for eksempel lecablokker, og deretter fylle innsiden med polystyrenplater i flere lag. Etterpå kan du støpe et gulv oppå – som en enkel løsning kan du faktisk også bare legge et flytende gulv direkte på polystyrenplatene.

LES MER OM: Gulvisolering

Mens tradisjonell isopor er altfor myk til å tråkke på, er moderne, godt isolerende polystyrenplater ev ekstrudert polystyren trykkfaste. Du kan i tillegg få plater som kan brukes til industrigulv uten å bli trykket i stykker.

LES OGSÅ: Hvilke isolasjonsmaterialer skal du velge?

Polystyren som byggeplater

I tillegg til sine isolerende egenskaper, har plater av polystyren også en annen klar fordel: de veier nesten ingenting. Og hvis du armerer en polystyrenplate med et tynt lag glassfiber, får du en plate som er veldig lett, men samtidig sterk nok til at du for eksempel kan bygge en skillevegg til en dusjnisje kun av en polystyrenplate. Det er en metode som er mye enklere og vektmessig lettere enn for eksempel å lime sammen plater av porebetong for å oppnå samme resultat.

Armerte plater av ekstrudert polystyren brukes til både vegger og gulv i våtrom. Du kan til og med bygge et badekar av våtromsgodkjente polystyrenplater – eller kjøpe et ferdig kar og selv kle det med fliser.

Polystyrenplater til alle formål

Produsentene av våtromsplater av armert ekstrudert polystyren har ikke bare firkantede plater i forskjellige mål og tykkelser. De har også elementer til dusjgulv med fall, buede vegger og frittstående håndvasker. Alt sammen i polystyren, som er bare til å pusse eller kle med fliser.

Du kan også bruke en armert polystyrenplate som benkeplate, for eksempel over en vaskemaskin og en tørketrommel i vaskerommet.

Hva er fibergips?

Fibergips består i all sin enkelhet av gips og papirfibre. Det er typisk snakk om cirka 80 prosent gips og 20 prosent fibre. Fibergips ligner vanlige gipsplater og finnes i forskjellige størrelser. De finnes blant annet i størrelsen 12,5 x 90 x 250 cm, som passer til et hav av oppgaver i huset ditt.

Du kan bruke fibergips i stuen, på soverommet, barnerommet, i gangen og mange andre steder.

Fibergipsplater vs. vanlige gipsplater

Fordelen ved en vanlig gipsplate, er at den er sterk og enkel å jobbe med. Etter kort tid skjønner alle hvordan de skal jobbe med gips. Gips skjæres med en hobbykniv, før det overskytende stykket knekkes av med håndkraft. Vanlige gipsplater monteres ofte i to lag for å oppnå maksimal styrke. En gipsplate på 120 x 240 cm koster fra cirka 80 kroner.

Fordelen ved fibergipsplater er at du kan nøye deg med ett lag, der du med vanlige gipsplater ofte bruker to lag. Fibergips er altså sterkere enn vanlig gips, i tillegg har det fordelen av at det er mer støyisolerende. Ulempen ved fibergipsplater er at hvis du kjøper dem uten sparkelkant, må du lime dem sammen. Det er ikke vanskelig, men det er litt mer omstendelig enn bare å skru dem fast. Fibergipsplater fra for eksempel Fermacell kan kjøpes fra cirka 160 kroner for en plate på 60 x 240 cm.

Kan jeg bruke fibergips i våtrom?

Både ja og nei. Du kan fint bruke fibergipsvegger på veggene i et våtrom. Men de skal behandles forskriftsmessig med en våtromsmembran og for eksempel fliser utenpå. I selve våtsonen (for eksempel i dusjnisjen) anbefaler vi heller at du bruker våtromsplater.

Hvilke skruer bruker jeg til fibergips?

Monterer du fibergips på et treskjelett, kan du enten bruke [gipsskruer]til fibergips, som har litt smalere hode enn vanlige gipsskruer (https://gjoerdetselv.com/materialer/spiker-og-skruer/gipsskruer-slik-velger-du-riktig-gipsskrue), eller stifter. Bruker du stifter i våtrom, skal de være rustfrie.

Monterer du fibergips på et stålskjelett, kan du kun bruke gipsskruer til fibergips. Skruene skal skrus så langt inn, at de sitter litt under overflaten på fibergipsen. De skal dog ikke skrus så langt inn at de mister festet i platen.

Hvordan skjæres fibergips?

Fibergips skjæres best med en dykksag med føringsskinne. Det støver en hel del, så det er smart å kjøpe eller leie en verkstedstøvsuger til formålet. Du skal bruke et fibersementblad i sagen. Når du har montert bladet, justerer du dybden slik at sagbladet akkurat skjærer gjennom fibergipsen.

Det er en god ide å legge en plate under platen du skal skjære til. Den gir et stabilt underlag, og den fanger en del av det støvet som ellers ville havnet på gulvet.

Hvordan skjøtes fibergips?

Fibergipsplater finnes både med og uten sparkelkant. Velger du plater uten sparkelkant, skal de limes sammen med et spesielt lim til formålet. De skal limes langs alle sammenføyninger, og alt overskytende lim skal skrapes av. Skruehull skal oversparkles, før resten av veggen helsparkles.

Velger du derimot fibergipsplater med sparkelkant, skal du sparkle sammenføyningene som på vanlige gipsplater, før du kan helsparkle veggen.

LES OGSÅ: Slik helsparkler du

Badet består av dyre kvadratmeter, men det trengerer ikke å koste en formue – ikke hvis du kan gjøre det meste arbeidet selv.

Våtromssikring, etablering av fall og montering av toalett – det høres kanskje komplisert og omfattende ut, men det er det faktisk ikke. Særlig ikke hvis du har lagt en plan for arbeidet, og hvis du vet hva du vil ha på badet ditt.

Lag en liste med krav og behov

Du kan bygge eller renovere et bad på mange måter, og med utallige varianter av materialer.

Derfor skal du først finne ut hvilke behov du og familien din har, slik at dere kan utnytte plassen på badet best mulig.

Når du har fått kontroll på behov og ønsker, er det enklere å legge en plan – og med en god plan blir det enklere å bygge et perfekt bad.

Bad fra A til Å

I denne gjør det selv veiledningen viser vi hvordan du kan gi deg i kast med arbeidet med oppussing av badet, på en måte der alle kan henge med.

Du kan lese mye mer om:

• Toalett. Så enkelt er det å montere et gulvtoalett
• Våtrom. Lær kravene i våtromsnormen – det lønner seg
• Fliser. Slik setter du opp fliser på veggene
• Gulvet. Lag riktig fall på gulvet i en dusjnisje
• Håndvask. En bordmontert håndvask er både pen og smart
• El og vann. Her får du bruk for hjelp fra fagfolk

Høytrykkspyleren er smart når bilen skal vaskes, eller når terrassen og hagemøblene skal rengjøres før sommeren. Og med de nyeste maskinene på batteri, slipper du en knotete skjøteledning. Noen modeller har i tillegg innebygget vanntank. De som ikke har det, kan enkelt benytte vann fra en dunk eller et spann. Du slipper med andre ord helt å bekymre deg for hvor det er uttak for strøm og rennende vann. Høytrykkspyleren kan derfor uten problemer brukes nederst i hagen eller kastes i bagasjerommet på bilen, når du skal ned til havnen for å vaske båten.

Høytrykkspylere på batteri er fortsatt et ganske nytt produkt. Det finnes derfor heller ikke så mange på markedet. Det gjør at det er store forskjeller på de seks maskinene vi har klart å oppdrive til denne testen – både når det gjelder pris og styrke.

Begrenset batteritid

Det er en krevende oppgave å sende avgårde en vannstråle med høyt trykk. Og selv om moderne batterier og maskiner er ekstremt energieffektive, gikk batteriene tomme for strøm etter mellom 5 og 16 minutter med gassen i bunn. I praksis kan du dog vaske en del lenger, fordi du sjelden holder full gass fra start til slutt.

Generelt er vi ganske imponerte over det samlede feltet. Men spesielt én deltaker overrasker med kombinasjonen høy styrke og lang batteritid.

Slik har vi testet høytrykkspylerne

Det ser stor forskjell på styrken hos de seks deltakerne. For å tydeliggjøre det, tok vi tiden mens vi fjernet tørket mudder på en belegning.

Skal du bruke vann fra for eksempel et spann, er det avgjørende hvor mye du kan rekke å rengjøre før spannet er tomt. Derfor har vi testet deltakernes vannøkonomi.

Vi har testet hvor lenge deltakerne kan brukes på full gass, før batteriet er tomt. Faktisk arbeidstid vil dog være høyere, fordi du sjelden holder knappen inne fra start til slutt.

Under testen har vi fortløpende vurdert kvaliteten på maskinene og tilbehøret deres.

Uavhengig test

Gjør Det Selv er 100 prosent uavhengig av produsenter, annonsører og andre kommersielle interesser.

Vår testredaktør undersøker markedet for hva som finnes, og håndplukker selv de maskinene han vil teste.

Alle produktene i testene blir utsatt for akkurat de samme harde prøvelsene, som du kan se nærmere beskrevet på disse sidene.

LES OGSÅ: Test av høytrykksspylere

Vi har testet disse høytrykkspylerne

• Bosch Fontus
• Ryobi RPW36120HI
• Kärcher K2 Battery
• Gardena AquaClean Li-40/60
• Worx Hydroshot WG630E
• Kärcher KHB 5

LAST NED HELE TESTEN og se hvilken høytrykkspyler som ble den store vinneren i vår test.

Hvilken type skrue skal du bruke? Hvor varmt skal det være før du kan male huset? Og hvordan lager du terrassen penest? Ofte søker vi etter svar på internett.

Men noen ganger krangler det, fordi det trådløse nettet ditt ikke rekker helt ut til verkstedet, ut på terrassen eller ut i hagen.

Med den nye WiFi-forsterkeren kan du få optimal WiFi-forbindelse overalt i huset. Og akkurat nå får du den for kun 148 kroner sammen med 2 utgaver av Gjør Det Selv.

WiFi-forsterkeren er enkel å betjene. Du trykker bare på tilkoblingsknappen på ruteren din, og deretter på knappen på WiFi-forsterkeren.

Noen få øyeblikk etter er WiFi-forsterkeren koblet til nettverket og klar til å bli brukt.

Slik virker WiFi-forsterkeren

WiFi-forsterkeren fungerer ved at den mottar ditt eksisterende WiFi-signal fra ruteren din, før den forsterker signalet og sender det ut på nytt. Med WiFi-forsterkeren kan du altså forsterke det trådløse nettet de stedene hvor signalet fra ruteren til mobiltelefonen, nettbrettet eller PC-en er spesielt dårlig.

Fordi WiFi-forsterkeren så å si bare gjenbruker og forsterker det eksisterende signalet, er sikkerheten den samme som når bare bruker din vanlige ruter. Det er altså ikke snakk om et nytt signal, men bare et forsterket signal, der det fortsatt kreves at du angir samme passord som til ditt eksisterende trådløse nett for å kunne bruke nettet.

Kort om WiFi-forsterkeren:

• 2 frekvensbånd 2,4 GHz og 5 Ghz
• Hastighet opptil 1200 Mbit/s
• Rekkevidde på 10 meter

Sammen med Wifi-forsterkeren får du også vårt store, digitale bilag “WiFi i hele huset - 5 effektive metoder”. Dermed får du ekspertenes beste råd og full oversikt over hvordan du kan optimere det trådløse nettet ditt.